Экспедиция по Каракорумскому шоссе: Пакистан — Китай

• Авто
• Андрей Федорóвич
• В горы
• История/Культура
• Китай
• Пакистан
• Треккинг

Путешествие через Крышу Мира, где горы встречаются с небом и древний Шёлковый путь оживает…

Мы отправляемся в приключение всей жизни (life time journey) – 16-дневную одиссею через ландшафты настолько драматичные, что они кажутся порождением мифологии. Эта экспедиция объединяет самые захватывающие треккинговые маршруты в пакистанском Гилгит-Балтистане с легендарным Каракорумским шоссе, перенося вас от базовых лагерей восьмитысячников к древним оазисам городов Шёлкового пути. Вы пройдёте там, где бывают немногие путешественники, будете спать под усыпанным бриллиантовыми звёздами горным небом, пересечёте самую высокую в мире асфальтированную границу и станете свидетелями цивилизаций, которые существуют тысячелетиями в объятиях величайших вершин мира.

Это не просто путешествие – это паломничество к местам, где Земля тянется к небесам, где человеческая стойкость выкроила жизнь из камня и льда, и где каждый поворот заставляет вас остановиться, просто чтобы глубоко дышать и поверить в то, что видят ваши глаза.

На нашем пути мы с вами увидим 4 (четыре!) высочайших горных массива нашей планеты: Гималаи (и его западный бастион – восьмитысячник Нанга Парбат 8125 м), Гиндукуш, Каракорум и Памир!

Мы поедем по одной из самых красивых дорог нашей планеты – Каракорумскому шоссе. Нам откроются потрясающие виды острых гранитных скал и заснеженных пиков высочайших горных ландшафтов. Удалённый, захватывающий и гораздо менее посещаемый, чем Непал, этот мир хрустальных гор и огромных ледников открывает безграничные возможности для походов, восхождений и просто созерцания для тех, у кого нахождение в горах вызывают особое, ни с чем не сравнимое чувство вдохновения, окрыления и свободы.

Наш маршрут уникален! Мы думаем, вы не найдёте ничего подобного ни на одном сайте… И мы думаем, что мы выбрали идеальное время для такого путешествия! Присоединяйтесь!

День 1 | 11 сентября 2026 – Начало путешествия
Вылет в Исламабад

Мы садимся на международный рейс в самолёт, который доставит нас в столицу Пакистана — Исламабад, где начнется наше удивительное приключение! Когда самолёт взлетает, и вы покидаете привычный мир, нарастает предвкушение необычайных ландшафтов и культур, которые вас ждут. Вы путешествуете не просто в другую страну – вы направляетесь в царство, где кости Земли прорываются сквозь её кожу, где три величайших горных хребта мира сталкиваются в грандиозном хаосе.

Ночлег: В полёте

День 2 | 12 сентября – Ворота к гигантам
Исламабад (540м) → Скарду (2,228м) → Долина Шигар

Полёт над горной страной

Рассвет над Исламабадом, и после завтрака мы регистрируемся на рейс внутренних авиалиний для того, что отправится в полёт, который пилоты называют «одним из пяти самых захватывающих полётов в мире» – перелёт из Исламабада в Скарду. Этот 50-минутный полёт следует вдоль ущелья могучей реки Инд и если позволит погода, откроет перед нами перспективы, которые видят немногие люди.

Если нам повезёт сесть справа по борту, то мы увидим, как Нанга-Парбат (8,126м), Гора-Убийца, девятая по высоте гора в мире висит в иллюминаторе прямо перед вашими глазами. Её колоссальная стена Рупал поднимается на умопомрачительные 4,600 метров от основания до вершины, величайшая горная стена на Земле. А если будут свободные места слева, мы сможем быстро перепрыгнуть туда, чтобы насладиться видом снежных массивов Харамош (7400) и Ракапоши (7780). Когда самолёт разворачивается и летит сквозь горные коридоры, вы поймёте, почему этот рейс выполняется только в ясную погоду и почему пилоты считают его одним из самых сложных маршрутов в авиации.

Скарду: Сердце Балтистана

Приземление в Скарду ощущается как прибытие на другую планету. Город расположен у слияния реки Инд и реки Шайок, ведущей к легендарным туристическим направлениям величайших горных вершин мира, включая оба Гашербрума, Броуд Пик и К2. Воздух свеж и разрежён на этой высоте, ландшафт – гобелен из голых гор с полосами минеральных цветов, террасированных полей, сияющих изумрудом на фоне ржавых скал, и серебряной ленты Инда, прокладывающего свой древний путь.

Люди здесь – балти, их наследие – захватывающее смешение тибетских буддийских и исламских традиций. Родной язык жителей Скарду – балти, однако английский и урду широко распространены. Этот регион тысячелетиями служил воротами в Центральную Азию, и вы почувствуете эту энергию перекрёстка в каждом взаимодействии.

Шигар: Королевская долина

От Скарду отправляемся в древнее королевство Шигар. Наша цель – великолепный форт Шигар (Фонг-Кхар – «Дворец на скале»), шедевр XVII века, в котором когда-то жила династия Амача Шигара. Форт Шигар, отреставрированный с соблюдением научных принципов при сохранении культурных и архитектурных ценностей, теперь является живым музеем, демонстрирующим изысканную тибетско-балтистанскую архитектуру с замысловато вырезанными деревянными балконами, вытесанными вручную балками и многовековыми артефактами, рассказывающими историю этого королевства на Шёлковом пути.

Холодная пустыня: где песок встречает снег

Во второй половине дня отправляемся в путешествие по одному из самых странных ландшафтов Земли: золотую пустыню песчаных дюн Катпана (холодную пустыню). Представьте себе: катящиеся песчаные дюны, рябящие как застывшие волны, с покрытыми снегом 7,000-метровыми пиками, возвышающимися прямо за ними. Это холодная пустыня Катпана – одна из самых высоких пустынь в мире на высоте 2,226 метров над уровнем моря, где потоки талой ледниковой воды прорезают песок, а сопоставление пустыни и ледяных гор кажется физически невозможным.

Буддийские наскальные барельефы

В VIII веке нашей эры Балтистан представлял собой западную границу великой на тот момент Тибетской империи! И несмотря на последующую более чем семисотлетнюю историю ислама в этих краях, многие изваяния, сделанные буддийскими монахами в те далёкие времена ещё доступны нашему взору…, и мы обязательно посетим уникальный шедевр кашмирской работы, расположенный в деревне Мантал, всего в трёх километрах от центральной улицы Скарду.
Когда свет закатного часа превращает дюны в волны жидкого янтаря, а окружающие пики загораются альпийским свечением, вы поймёте, почему путешественники называют Скарду «Маленьким Тибетом» и «Раем на Земле». Это место не существует нигде больше – песок встречается со снегом, пустыня касается ледников, жара и холод сменяют друг друга в вечном диалоге.

Ночлег: Скарду

День 3 | 13 сентября – В сердце диких гор
Скарду → Деревня Хармош (3,100м) | Трек в долину Халторо (4 часа)

Дорога по краю

После завтрака мы начинаем путешествие на джипе к деревне Хармош. Эта 4-часовая поездка сама по себе приключение – захватывающий дух переезд по опасным горным дорогам, которые цепляются за обрывы над бирюзовой рекой Инд.

Деревня Хармош повисла на склоне горы под возвышающимся массивом Хармош (7,409м), горой, которая унесла много жизней и была покорена лишь несколькими экспедициями. Деревня удалена в самом истинном смысле – электричество непостоянно, мобильная связь – воспоминание, а основное соединение с внешним миром – грубая дорога, которую вы только что проехали.

В долину Халторо

От Хармоша взваливаем на плечи дневные рюкзаки, в то время пока портеры и погонщики грузят основные вещи на спины мулов… и начинаем трек в долину Халторо. Тропа следует древними пастушьими путями через альпийские луга, которые цветут полевыми цветами (в сезон), вдоль питаемых ледниками кристальных ручьёв. Долина разворачивается перед нами как секретный сад – гранитные стены, звук талой воды и глубокая тишина, которая делает даже наше дыхание громким.

Это страна балтистанских пастухов. В летние месяцы они приводят свои стада на эти высокогорные пастбища, живя в каменных хижинах, как это делали их предки на протяжении поколений. Вы можете встретить пастуха с его стадом или увидеть дым, поднимающийся из далёкой хижины – человеческое присутствие настолько минимально, что оно подчёркивает, а не уменьшает дикую природу.

Когда день удлиняется в вечер, мы прибываем в наш лагерь у горного ручья.

Ночлег: Кемпинг в долине Халторо (3,100м)

День 4 | 14 сентября – К священным водам
Трек к озеру Кутвал (3,310м) | 5-6 часов

Восхождение

Просыпаемся в горной тишине под шёпот горной реки. После завтрака выдвигаемся выше в горы к озеру Кутвал. Ландшафт становится более суровым по мере подъёма. Растительность становится редкой, затем полностью исчезает. Попадаем в царство скал и льда.

Озеро Кутвал: Зеркало небес

И тогда, обогнув последнюю морену, открывается озеро Кутвал – высокогорное озеро, расположенное в долине Харамош. Увидев его, скорее всего, вся наша команда остановится как вкопанная. Ледниковое озеро лежит в колыбели среди пиков, его воды настолько глубокого и чистого синего цвета, что кажется, будто они содержат саму сущность неба. Окружающие вершины идеально отражаются на зеркально гладкой поверхности, создавая иллюзию, что вы стоите на стыке двух горных хребтов – одного сверху, одного перевёрнутого снизу.

Озеро имеет особое значение для местных общин, которые считают его священным. И обстановка здесь именно волшебная – окружённое заснеженными пиками, которые светятся розовым по утрам и золотом по вечерам. Единственные звуки – это шелест ветра, случайный крик беркута и далёкий звон камнепада от горных козерогов, которые движутся по невозможно крутым склонам где-то в вышине.

Мы прибудем сюда примерно к полудню, погуляем или пройдёмся выше по долине, или просто посидим в тишине. Это Пакистан, который видят немногие путешественники – сырой, неукрощённый, душераздирающе красивый. Мы на высоте 3,310 метров, далеко от любых дорог, окружённые пиками, которые видели немного человеческих следов. Находиться в таких местах – это особая привилегия.

Ночлег: Кемпинг у озера Кутвал (3,310м)

День 5 | 15 сентября – Спуск и переход
Трек в Хармош | Переезд в Раикот (4 часа езды)

Возвращение к цивилизации

После завтрака у озера – наблюдая, как рассвет окрашивает пики в оттенки розы и золота – начинаем спуск обратно в деревню Хармош. Обратный трек предлагает новые перспективы на ландшафты, пройденные всего два дня назад. Пики, которые казались величественными, теперь кажутся знакомыми; маршрут, который казался пугающим, теперь комфортен под нашими ногами.

В Хармоше нас ждут джипы. Выдвигаемся в сторону моста Раикот, вдоль реки Инд, пока она прорезает одно из самых глубоких ущелий Земли.

Раикот: Ворота к Горе-Убийце

Мост Раикот находится в том месте, где ледник Раикот спускается с Нанга-Парбат и соединяется с Индом рекой Тато Гах. Эта область стала свидетелем как триумфа, так и трагедии. Район моста видел разрушительную лавину 1937 года, которая похоронила 16 альпинистов, пытавшихся покорить стену Раикот Нанга-Парбат. Позже, в 1953 году, австрийский альпинист Германн Буль совершит первое сольное восхождение на Нанга-Парбат с этой стороны – достижение, которое до сих пор считается одним из величайших подвигов в истории восхождений.

Сегодня мы отдыхаем в комфорте отеля Раикот, с горячим душем и настоящими кроватями – роскошь, которую вы оцените после ночей в палатках на высоте. Завтра начинается наше приближение к одной из самых великолепных гор Земли.

Ночлег: Отель в Раикоте.

День 6 | 16 сентября – Путь в рай
Раикот → Волшебные луга (3,300м) | Джип 1.5 часа + Трек 3-4 часа

Самая опасная дорога в мире

После завтрака подготовьтесь к одному из самых захватывающих и щекочущих нервы впечатлений Пакистана – дороге на джипе к Волшебным лугам – Фейри Медоус. Пятнадцать километров на джипе, которые начинаются от моста Раикот на Каракорумском шоссе, в состоянии одолеть только местные водители из племени шина.

Это не дорога в обычном смысле. Это узкая, грунтовая колея, вырезанная на почти вертикальном склоне горы, поднимающаяся почти на 1,000 метров. Нет перил. Колея едва шире джипа. Слева отвесный обрыв. Справа – вертикальная скальная громада. И наш водитель будет преодолевать это на невозможной скорости и сигналя на слепых поворотах.

И всё же водитель, который преодолевал этот маршрут тысячи раз, доставит нас благополучно в деревню Татту, где это испытание, наконец, закончится. Мы выйдем, поцелуем землю и дадим нашему водителю заслуженные чаевые.

Лесная тропа

От деревни Татту нас ждёт примерно 3 часа подъёма через нетронутые сосновые и можжевеловые леса. Пеший маршрут к Волшебным лугам идёт в гору, но в остальном довольно прямой. Навигация не проблема – есть только одна очевидная тропа, вьющаяся по крутому склону холма, который образует западный берег реки Раикот.

Тропа устойчиво поднимается через густой лес, где лучи солнечного света пронзают полог, а воздух пахнет смолой и землёй. Пересекаем кристальные потоки по бревенчатым мостам. Проходим через поляны, где танцуют бабочки. И постепенно, поднимаясь выше, ловим проблески сквозь деревья чего-то невозможного – массивной белой пирамиды, доминирующей в небе впереди.

Волшебные луга: Собор природы

Затем мы выходим из леса и полное великолепие Нанга-Парбат взрывается перед нашим взором.

Волшебные луга – это зелёная пышная равнина, откуда открывается поразительный вид на Нанга-Парбат. Стена Раикот горы поднимается на 8,126 метров льда, скалы и снега прямо перед нами – колоссальная стена, которая, кажется, бросает вызов гравитации и геометрии. Масштаб выходит за рамки понимания. Ум пытается обработать то, что показывают наши глаза.

В 1995 году правительство Пакистана объявило Волшебные луга национальным парком. Германн Буль, австрийский альпинист, который первым покорил Нанга-Парбат в 1953 году, назвал это место Märchenwiese – «Сказочный луг» – и английское название прижилось. Стоя здесь, когда дневной свет окрашивает гору в оттенки розового и золотого, вы чувствуете истинное благоговение.

Это огромный храм природы, и вы стоите в его нефе. Гора – алтарь. И единственный подходящий ответ – смирение перед силами настолько огромными, что они делают наше существование бесконечно малым – и всё же как-то, парадоксально, глубоко значимым.

Ночлег: Лодж на Волшебных лугах (3,300м)

День 7 | 17 сентября – К престолу гигантов
Трек к базовому лагерю Нанга-Парбат (3,800м) | 6-7 часов туда-обратно

Рассвет у собора

Сегодня желательно проснуться до рассвета, чтобы увидеть первые лучи на стенах Нанга-Парбат – феномен, который альпинисты называют «альпийским свечением». Не пропустите момент, когда вершина горы поймает на своих стенах первые брызги солнца и начнёт светиться невозможным розово-оранжевым сиянием, в то время как долина внизу остаётся в глубокой тени. Эффект длится всего несколько минут, но те, кто это видел хоть раз, никогда это не забудут.

Трек к базовому лагерю

После завтрака мы начнём очень красивый трек к базовому лагерю Нанга-Парбат. Пройдя несколько километров вверх, мы прибудем в лагерь Беял, который намного тише и имеет даже лучший вид на Нанга-Парбат по сравнению с предыдущим лагерем. Тропа идёт сначала через лес, затем выходит на открытую местность с панорамными видами.

В лагере Беял выпьем чаю и отдохнём. Отсюда ландшафт меняется. Тропа поднимается через усыпанные валунами морены, оставленные отступающими ледниками, пересекая кристальные потоки и предлагая всё более драматичные виды на массивную громаду горы. Мы идём вдоль ледника Раикот – реки льда, стекающей с склонов Нанга-Парбат.

Базовый лагерь: у подножия Горы-Убийцы

Нанга-Парбат известна как чрезвычайно сложная и опасная для восхождения вершина. Она унесла жизни многих альпинистов, что привело к прозвищу Гора-Убийца. Её история написана трагедиями: экспедиция 1934 года, где погибли десять альпинистов и носильщиков; лавина 1937 года, которая похоронила 16 альпинистов; трагедия 1970 года, когда Гюнтер Месснер погиб при спуске со своим братом Рейнхольдом; террористическая атака 2013 года, в которой погибли 11 альпинистов. Стоя здесь, вы чувствуете призраков легенд альпинизма – Альберто Зераина, Томаза Хумара, Германна Буля – людей, которые поставили на эту гору всё, и чьи истории стали частью мифологии восхождений.

И вот она перед нами эта вершина! Присмотритесь, и вы можете увидеть массивные ледяные сераки, невозможно высоко расположенные, готовые обрушиться в разрушительных лавинах. Гора, кажется, дышит, двигается – лёд трещит и стонет, камни падают, постоянное напоминание о том, что это место живое и безразличное к человеческим амбициям.

Вечером мы вернёмся на Волшебные луга с новыми впечатлениями, вдохновленные увиденным за сегодняшний день.

Ночлег: Лодж на Волшебных лугах.

День 8 | 18 сентября – Через долину света
Трек в деревню Татту | Переезд в долину Нагар через Раикот и Гилгит (5-6 часов)

Прощание с Волшебными лугами

После завтрака бросаем последний взгляд на массивное присутствие Нанга-Парбат и начинаем спуск через леса обратно в деревню Татту (3 часа). Садимся в джипы для ужасающего, но захватывающего обратного путешествия вниз по горной дороге к мосту Раикот. Каждая кривая всё ещё заставляет наши сердца биться быстрее, но теперь вы ветераны этого маршрута.

Каракорумское шоссе

У Раикота возвращаемся на ленту легендарного Каракорумского шоссе и отправляется назад, на север. От этого места мы будем приговорены проехать его до конца – до китайского Кашгара. Каракорумское шоссе (КШ), также известное как Китайско-Пакистанское шоссе дружбы, это национальное шоссе протяжённостью 1,300 км (810 миль), которое простирается от Хасан Абдала в провинции Пенджаб Пакистана до перевала Хунджераб в Гилгит-Балтистане и завершается в сердце Великого Шёлкового пути, в городе Кашгар.

Около 810 пакистанцев и около 200 китайских рабочих погибли, в основном в оползнях и падениях, во время строительства шоссе. Шоссе часто называют «Восьмым чудом света» – и проезжая по нему, вы понимаете почему. Оно цепляется за склоны гор над пятисотметровыми обрывами и пересекает массивные мосты над ледниковыми потоками. Это самая высокая асфальтированная дорога в мире.

Соединение трёх величайших хребтов на Земле

Проезжаем городок Джаглот. Здесь встречаются три горных системы: Гиндукуш, Гималаи и Каракорум. Стоит монумент с надписью. Останавливаемся, фоткаемся. Потому что, где ещё постоишь на стыке трёх величайших хребтов Земли?

Гилгит

Гилгит – это столица области Гилгит-Балтистан и большой административный и транспортный центр. Мы здесь проведём час или полтора, пообедаем и отправимся в дальнейший путь.

Долина Нагар

Нагар – это соседи и конкуренты Хунзы. Хунза – исмаилиты, Нагар – шииты. Враждовали столетиями. Резались, жгли деревни и друг друга. Сейчас мирно живут. Туристов в Нагаре меньше, чем в Хунзе, что есть несомненное преимущество. Останавливаемся в деревне Минапин. Маленькая гостиница, чистая комната, вид на Ракапоши.

Ракапоши («Покрытая снегом». 7,788 метров) – огромная белая пирамида, которая видна за сотни километров. На закате гора загорается. Розовая, оранжевая, золотая. Как факел. Стоим на крыше гостиницы, пьём чай, не можем оторвать взгляд.

День 9 | 19 сентября — Долина Нагар и Ракапоши
Базовый лагерь Ракапоши

Утром – треккинг. Самый долгий. Восемь часов. Подъём с 2,500 до 3,500 метров.
Начинаем в шесть утра. Через абрикосовые сады, ореховые рощи. Потом – альпийские луга. Потом – камни.

Ракапоши имеет один из самых крутых подъёмов в мире: 5,800 метров от подножия до вершины. Почти вертикально. Когда идёшь к базовому лагерю, гора не уменьшается – она увеличивается. Чем ближе – тем больше. Психологически это действует очень сильно.

К полудню добираемся до Хапакуна – пастушьих хижин. Пастухи угощают чаем, творогом. Отдыхаем. Дальше – морены. Ледник Минапин. Серые камни, покрытые льдом. Узкая тропа. Обрывы. В три часа – базовый лагерь. 3,500 метров. Ставим палатки.

Юго-западная стена – три километра льда и гранита. Первое восхождение – 1958 год, англичане. До сих пор считается одной из самых красивых и опасных вершин Каракорума.

Солнце садится. Гора светится золотом. Отсюда её прозвище среди треккеров – «Золотая гора».

Ночлёг: Палатка в базовом лагере Ракапоши (3,500 м).

День 10 | 20 сентября – Каримабад: форты Балтит и Алтит
Шангри-Ла, туристы и королевские дворцы

Спускаемся с Ракапоши обратно в Минапин. Пересаживаемся в джипы. Едем в Каримабад – столицу долины Хунза.

Долина Хунза, она же Шангри-Ла

Хунза. О ней написаны горы книг. Про долголетие местных жителей (живут якобы до 120 лет, едят абрикосы и не болеют), про изолированность, про красоту природы, про то, что именно Хунза вдохновила Джеймса Хилтона на роман «Потерянный горизонт» и образ Шангри-Ла – мифической страны вечной молодости.
Террасы с абрикосовыми садами, зелёные поля на фоне снежных пиков, горная река внизу. Открыточные виды. И люди здоровые. Старики в 80 лет таскают мешки с картошкой и не задыхаются. Но 120 лет, наверное, перебор. Средняя продолжительность жизни лет 70, как и везде в горах с хорошей экологией.

И туристов достаточно, очень популярное место. Особенно пакистанских. Сюда едут семьями из Карачи и Лахора. Селфятся, едят абрикосы, фотографируют горы.
Каримабад – центр всего этого безумия. Отели, рестораны, магазины сувениров, зазывалы. «Hello sir, Very cheap! Hello madam, nice scarf, good price!»

Форт Балтит

Форт Балтит висит на скале над городом. 700 лет назад его построили Миры Хунзы – местные князья. Дворец, крепость, резиденция. Отсюда правили долиной, собирали налоги с караванов Шёлкового пути, воевали с соседями из Нагара. Архитектура – смесь тибетского и кашмирского стилей. Дерево, резьба, балконы, лабиринты комнат. Последняя реконструкция – 90 годы XIX столетия. Сейчас это музей.

С крыши форта очень красивый вид на долину: Ракапоши на юге, пики Ультар на севере. Долина внизу – как на ладони.

Форт Алтит

Алтит – старше Балтита. На 400 лет. Ему почти 1,100 лет. В Европе тогда раннее средневековье, викинги ещё не открыли Америку, на Руси даже Киева ещё не было. А тут уже форт стоит. Крепость более аутентичная, чем Балтит. Меньше отреставрирована. Деревянные балки кривые, ступени истёртые, в углах паутина. Но именно это и здорово.

Во дворе – «камни храбрости». Два столба. Расстояние между ними метра полтора. Высота – метров пять. Легенда гласит: молодые воины должны были прыгать с одного на другой. Не допрыгнул – упал вниз, разбился. Зато если допрыгнул – настоящий мужчина!

Смотровая площадка Дуйкер

К закату мы должны достичь смотровой площадки Дуйкер. Оттуда в хорошую погоду мы насладимся видами долины Хунза, заснеженными склонами и ледниками Ракапоши и, конечно, здешней достопримечательностью – скальной громадой Lady Finger и гранитного бастиона Пика Ультар

Ночлёг: Гостиница в Каримабаде. Чистая комната, горячая вода, вай-фай (чаще всего он не работает, но попытка подключиться будет зачтена!).

День 11 | 21 сентября — Озеро Аттабад, Пассу, ледники
Катастрофа, ставшая туристическим аттракционом

Сегодня – длинный день. Едем на север, в Верхнюю Хунзу (он же Годжал). План: долина Хопер, озеро Аттабад, пики Пассу, ледники.

Долина Хопер

Сворачиваем с главной дороги, едем в боковую долину. Хопер – это ворота к леднику Хопер, который тянется на 35 километров вглубь гор. Останавливаемся у смотровой площадки. Ледник внизу – серая извилистая лента. Грязный лёд, покрытый камнями и песком. Не такой уж и красивый, честно говоря. Но масштаб этой ледяной каши вперемешку с трещинами очень впечатляет. Вдали – пик Диран (7,266 м). Красивая пирамида. Местные называют её «Королевой Каракорума». Хотя, если честно, все эти горы – короли, королевы и императоры, на меньшее не тянут, ну, никак!

Озеро Аттабад

Едем дальше. И вот оно – озеро Аттабад. Бирюзовое. Нереально бирюзовое. Цвет такой, что кажется, будто воду подкрасили. Но нет – это природа. Ледниковая мука (микроскопическая каменная пыль) взвешена в воде и даёт этот цвет.

История озера – довольно жестокая! 4 января 2010 года огромный кусок горы рухнул вниз. Оползень. Деревня Аттабад – под землёй. 20 человек погибло. Река Хунза перекрыта. Вода начала подниматься. За несколько месяцев образовалось озеро длиной 20 километров. Затопило деревни, поля, участок Каракорумского шоссе. Люди эвакуированы. Северная Хунза оказалась отрезана от мира. Пакистанская армия пыталась взорвать плотину – не вышло. Слишком мощная. Тогда построили новую дорогу – через пять туннелей, прорубленных в скалах вокруг озера.

А озеро… Озеро стало аттракционом. Лодочные прогулки, рыбалка, фотосессии.

Пассу

Едем дальше. Пассу – маленькая деревня под знаменитыми «Соборными пиками». Пики Пассу – это острые, как ножи, скальные зубья. Явление очень характерное для Каракорума, где горы очень часто похожи на настоящие готические шпили. Множественные фотографии у друзей и в интернете никак не передают эмоционального впечатления от этой «готики», это нужно видеть своими глазами.

Следующий аттракцион – подвесной мост Пассу. Мост висит над рекой Хунза на высоте метров пятьдесят. Сделан из верёвок и досок. Раскачивается. Скрипит. Доски неровные, между ними щели. Внизу – бурный поток ледниковой воды. Местные жители спокойно по нему ходят. С мешками, с детьми, с козами. А туристы ползут, вцепившись в перила, бледные как мертвецы.

На самом деле моста два, и мы пройдём их оба, сделав своеобразное пешее колечко от одного к другому!

Ледники

Последняя точка – смотровая площадка на слиянии ледников Пассу и Батура. Два ледника текут навстречу друг другу. Один – белый (из чистого снега), второй – серый (в камнях и грязи). Встречаются, но не смешиваются. Идут параллельно километра два-три, и только потом постепенно сливаются. Странное зрелище. Вода двух цветов, текущая рядом. Как масло и вода. Физика, конечно. Разная плотность, разная температура. Но выглядит волшебно.

Ночлёг: Гестхаус в Пассу.

День 12 | 22 сентября – Сост: последний город Пакистана
На краю мира

Утро. Завтрак – яичница, паратха (слоёные лепёшки), чай. Едем в Сост. Сост – это конец Пакистана. Дальше – только Китай. Дорога идёт всё выше и выше. Пейзаж меняется. Зелени всё меньше. Горы – голые, серые, как на Марсе. Деревья исчезают. Остаются только кусты, трава, камни.

Проезжаем через деревни вахи – народа, который живёт на этих высотах веками. Язык у них – восточно-иранский. Культура – смесь памирской и тибетской. Родственники у них по ту сторону границ – в Афганистане, Таджикистане, Китае. Вахи – это горцы из горцев. Без них караваны Шёлкового пути не смогли бы пересечь эти перевалы.

Сост

Сост – городишко на высоте 2,800 метров. Последний пакистанский форпост. Таможня, иммиграция, пара отелей, базар. Базар – это смесь пакистанского и китайского. Тут продают и пакистанские ковры, и китайские термосы. И абрикосы из Хунзы, и лапшу быстрого приготовления из Кашгара. Шёлковый путь в миниатюре. Народ – тоже смешанный. Пакистанцы, китайцы, киргизы, таджики. Все торгуют, все что-то перевозят туда-сюда. Граница открыта полгода (с мая по ноябрь), и за это время надо успеть заработать на весь год.

Останавливаемся в отеле. Комната тёплая – есть обогреватель. Это важно, потому что ночью тут холодно. Градусов пять, не больше.

Ночлёг: Отель в Состе. Последняя ночь в Пакистане.

День 13 | 23 сентября — Перевал Хунджераб – Ташкурган
Крыша мира и граница между мирами

Встаём в шесть. Быстрый завтрак. Грузимся в джипы. Граница открывается в девять. Но мы выезжаем раньше – дорога долгая, 90 километров до перевала.
Дорога к Хунджерабу

Едем. Асфальт хороший – Каракорумское шоссе здесь недавно ремонтировали. Но пейзаж… Пейзаж инопланетный. Плато. Бесконечное, плоское, каменистое. Ни деревьев, ни кустов. Только камни, песок, редкая трава. И горы на горизонте – серые, коричневые, полосатые. По дороге могут попадаться стада яков. Пастухи в основном местные киргизы. Едем по территории Национального парка Хунджераб. Здесь обитают снежные барсы, козероги, архары (дикие бараны), сурки. Снежных барсов не видел никто из туристов (они ночные и очень скрытные), но следы находят регулярно.

Перевал Хунджераб

Подъезжаем к перевалу! Высота более 4,500 метров над уровнем моря. Мы уже немного акклиматизированы, но не настолько, высота всё равно ощущается, но окружающие виды настолько впечатляют, что забываешь про нехватку кислорода. Каменная арка. Флаги Пакистана и Китая. Надпись: «Khunjerab Pass. 4,693 meters. Highest paved international border in the world.»

Ветер – ледяной. Температура – около нуля. Небо – ярко-синее. Солнце бьёт в глаза. Стоим и фоткаемся на границе. Одна нога – в Пакистане. Другая – в Китае. Слева – Каракорум. Справа – Памир. Позади – Южная Азия. Впереди – Центральная Азия. Впечатляет? Не то слово!
Садимся по машинам и едем на китайский пропускной пункт – он дальше, в 50 километрах. Едем. Спускаемся в Китай.

Памирское плато

И сразу – разница. Дорога уже не дорога, а взлётная полоса. Ни ям, ни трещин. Знаки – на китайском и уйгурском. Надписей на урду и английском уже нет. Пейзаж – ещё более инопланетный. Памирское плато – это огромная высокогорная равнина. Высота – больше 4,000 метров. Плоская, как стол. А вокруг – горы-семитысячники, как стены. Юрты. Белые, круглые. Киргизы-памирцы пасут овец и яков. Летом они здесь, зимой спускаются ниже.

Граница. Китайская сторона

Ташкурган – пограничный городок на высоте 3,200 метров. Тут китайская таможня и иммиграция. Заходим в здание. Офицеры – в форме, серьёзные. Всё по-китайски – чётко, строго, без лишних слов.
Проверяют паспорта. Сканируют. Фотографируют. Отпечатки пальцев снимают. Спрашивают, зачем едешь, сколько пробудешь, где остановишься. Добро пожаловать в Китай!

Заселяемся в гостиницу в Ташкургане и едем смотреть развалины «Каменного форта», возраст которого насчитывает около 1300 лет и который кода-то стоял на месте, где соединялись два участка Великого Шёлкового пути: Северный и Южный. Среди этих руин на фоне «Отца гор» (Музтаг Аты, 7,546 м) можно легко себе представить бесчисленные караваны торговцев, паломников и путешественников, которые прошли сквозь эти горы за все эти века.

Ночь в отеле в Ташкургане.

День 14 | 24 сентября Ташкурган – Кашгар
От Ташкургана до Кашгара – 300 километров, пять-шесть часов в дороге.

Но мы выезжаем очень рано, чтобы успеть посмотреть кое-что по дороге!

Примерно через 100 километров проезжаем мимо озера Каракуль (Чёрное озеро). Огромное, тёмно-синее. За ним – Музтаг-Ата (7,546 м), «Отец ледяных гор». Идеально симметричная белая пирамида.

Чуть левее маячат ледники пика Конгур (7650 м) – высочайшей вершины Памира! Проведём в этом месте почти весь день, пока не надоест. Может быть удастся подобраться поближе к базовому лагерю Музтаг Аты.

После обеда, во второй половине дня движемся дальше. За озером Булункуль дорога начинает медленно спускаться с Памира. Высота падает: 3,000… 2,500… 2,000… 1,500 метров. Дышать становится легче. Голова проясняется. Пейзаж меняется. Горы – всё дальше. Появляется пустыня. Такламакан – одна из крупнейших песчаных пустынь мира. Название переводится как «Место без возврата» или «Войдёшь – не выйдешь». Караваны Шёлкового пути обходили её по краям, от оазиса к оазису. Через центр не ходил никто – верная смерть от жажды и жары. Проезжаем через деревни. Всё больше зелени – тополя, виноградники, хлопковые поля. Всё больше народу – уйгуры, ханьцы (китайцы). Дома из глиняных кирпичей, мечети с минаретами, китайские магазины с красными иероглифами.

Вечером въезжаем в Кашгар. Город. Настоящий город. Полмиллиона жителей. Машины, высотки, торговые центры. После двух недель в горах – культурный шок.

Но в центре – Старый город. Узкие улочки, глиняные дома, базары, мечети. Запах специй, дыма от тандыров, пыли. Крики торговцев. Звон молотков из мастерских. Мычание ослов. Рёв мотоциклов. Это и есть Кашгар. Легенда. Перекрёсток Шёлкового пути. Место, где на протяжении двух тысяч лет встречались Восток и Запад, Китай и Персия, буддизм и ислам, шёлк и золото.

Заселяемся в отель возле площади Ид Ках. Душ, переодеваемся, если остаётся время – выходим гулять.

День 15 | 25 сентября — Кашгар
Шёлковый путь, базары и уйгурская еда

Утром идём знакомиться с городом.

Первая точка – мечеть Ид Ках.
Крупнейшая в Китае. Построена в 1442 году.
Площадь перед ней – огромная. Плитка, фонтаны, клумбы. Китайский порядок и чистота.
Мечеть – жёлтые стены, зелёные купола, минареты. Вход – через резные деревянные ворота.

Старый город – это лабиринт улочек. Дома – двух-трёх этажные, глиняные, с деревянными балконами и резными дверьми. Много отреставрировано. Слишком много. Китайцы в 2000-х годах снесли старые развалюхи и построили новые дома «в традиционном стиле». Туристический новодел. Но атмосфера – сохранилась.

Мастерские. Медники куют тазы и кувшины. Кожевники шьют сапоги и сумки. Резчики по дереву вырезают орнаменты. Ножевщики делают традиционные уйгурские ножи – с изогнутым лезвием и украшенной рукояткой.

Хлебопекарни. Тандыры – глиняные печи. В них пекут нан – круглые лепёшки с узорами и кунжутом. Пахнет дымом и тестом. Чайхана. Старики играют в шахматы, пьют чай, курят кальян. Молодёжь – в телефонах. Прогресс не остановить.

Гробница Абах Ходжи

Вечером – на экскурсию в гробницу Абах Ходжи. На окраине города. Комплекс. Купол, покрытый бирюзовой плиткой. Минареты. Сад с деревьями и фонтанами. Мавзолей XVII века. Внутри – гробницы. 72 человека. Пять поколений семьи Ходжи – исламских правителей Кашгара. Туристов мало. Тихо. Красиво.

Гиды здесь часто рассказывают легенду про «Ароматную наложницу» – Ипархан, уйгурку, которую забрали в наложницы к китайскому императору в XVIII веке. Говорят, она источала естественный аромат и отказывалась мыться, чтобы не терять его. Император был от неё без ума. Легенда красивая.

Ночной базар

Вечером – на ночной рынок возле площади Ид Ках. Запахи. Дым, специи, жареное мясо. Ряды палаток с едой. Лагман, шашлык из баранины, самса, плов, манты, суп из баранины с лапшой. Вокруг толпится народ: уйгуры, ханьцы, казахи, киргизы, русские туристы. Многоязычный гул. Кто-то торгуется, кто-то смеётся, кто-то ругается. Жизнь. Вот он, Шёлковый путь. Не в музее, не в книжке – здесь, сейчас, живой. Другие товары, другие языки, другая эпоха. Но суть та же – люди торгуют, едят, общаются, живут.

Ночь в Кашгаре. Комфортная кровать, горячий душ, кондиционер.

День 16 | 26 сентября — Кашгар, последнее утро
Прощание с Шёлковым путём

Утро. Завтрак в отеле. Яичница, тосты, кофе. Китайский завтрак европейского образца.
Ещё есть время до вылета. Можно ещё немного погулять.

Прощальная прогулка

Старый город. Тихо. Утро. Лавочники открывают ставни. Дворники метут улицы. Где-то далеко – азан. Можно купить сувениры: сушёные абрикосы, орехи, халву, платок, тюбетейку. Посидим в чайхане. Можно выпить молочный чай (с солью – уйгурская традиция). Посмотреть на людей.
Старик в тюбетейке читает газету. Мальчишка тащит тележку с арбузами. Женщина в хиджабе торгуется с продавцом овощей. Жизнь идёт своим чередом.

А нам пора домой. Аэропорт и вылет в Урумчи.

День 17 | 27 сентября — Возвращение

Дорога домой

Самолёт. Стыковка в Урумчи (или Пекине, или Исламабаде – зависит от рейса). Потом – Москва или другой город.

Примечание: маршрут и программа могут корректироваться в зависимости от погодных, транспортных условий, состояния и пожеланий участников группы.

2950$ с человека

Входит:

внутренний перелёт Исламабад – Скарду
транспорт по всему маршруту
двухместное проживание в гостиницах и гестхаузах на маршруте вне горных районов
три ночи в палатках на треке Харамош и к леднику Минапин
полное питание в горах
портеры на время трека
кухня на время трека
страховка для портеров и повара
общественное кемпинговое оборудование
все разрешения в национальные парки и закрытые зоны
входные билеты на достопримечательности
питание в гостиницах, там где это предусмотрено
сопровождение гидом клуба

Не входит:

международные перелёты (туда в Исламабад, обратно из Кашгара)*
чаевые портерам и местным гидам
медицинская страховка
визовые сборы
личное снаряжение и экипировка
личные расходы и сувениры

*Билеты приобретаются самостоятельно, при этом гид поможет вам подобрать наиболее оптимальный и дешевый перелет. Пожалуйста, предварительно согласуйте покупку билетов с гидом!

Автор путешествия, его организатор и гид:

Федорович Андрей — основатель и руководитель клуба путешественников «Миры».

• Более 20 лет путешествует по Индии, Тибету, Непалу, Монголии, Японии, ЮВА, Африке и Латинской Америке.
• Побывал более чем в 70 странах мира.
• Провел больше 70 путешествий с группами .
• 30 лет изучает культуру и традиции Востока.
• Член Русского географического общества.
• Увлекается йогой, тайцзыцюань, поэзией.
• Свободно владеет английским, немного – непали, тибетским и китайским.

---

Как присоединиться к путешествию

1. Заполните заявку, чтобы гид мог связаться с вами для краткой беседы и ответа на все интересующие вопросы (кстати, ответы на общие вопросы уже есть в разделе FAQ).
2. После подтверждения участия вы приобретаете авиабилеты и вносите гиду предоплату, возврат которой возможен не менее чем за 2 месяца до старта путешествия. Оставшаяся часть суммы передается гиду по прилету в пункт назначения.
3. В дальнейшем общайтесь с гидом напрямую, поскольку он является одновременно и организатором путешествия.